唐代女装的浪漫远超我们的想象

2020-06-09 03:30:09来源：

摘要：普通的唐代女装我们都很熟悉，一件短上衣，一件长裙，再披个披巾，就是常常被称为“唐襦”、“高腰襦裙”、“披帛襦裙”等等的这一套服装。

普通的唐代女装我们都很熟悉，一件短上衣，一件长裙，再披个披巾，就是常常被称为“唐襦”、“高腰襦裙”、“披帛襦裙”等等的这一套服装。但是在唐人语境里面，到底是怎么称呼这些衣物，以及具体层次到底如何？还是得从唐代原始文献和文物细节中爬梳。

翻开阿斯塔那29号墓《唐咸亨三年新妇为阿公录在生功德疏》，里面所登记衣物的下半部为女装，包括：“肉色绫夹衫子一领、紫绸绫袄子一锦褾、绿绫夹帔子二领、绯罗帔子一领、紫绫夹裙一腰、墨绿绸绫裙一腰、紫黄罗间陌腹一腰、五色绣鞋一量、墨绿绸绫袜一量（两）锦靿”等冬夏衣物共11件。

这部分是“新妇为阿公布施”的全部女衣，大体也包括了当时一个普通女性日常冬夏所需的衣物。可见唐代日常女装的基本配备是衫、裙、帔。此外视情况还包括短袖背子、汗衫子、陌腹、鞋袜等部分，下面就依此说说唐代女性日常衣物的种类、正确称谓与四季搭配方式。

△武周时期两套典型裙衫帔女装形象复原（中国妆束复原团队）

一、衫子·襦

△初唐衫子（窄袖圆领对开襟式）

唐代女性日常穿着长袖上衣，窄袖短身，现在一般叫“襦”，按唐人习惯应称之为“衫子”。观察各种唐代文书、出土衣物帐与诗词小说中的服饰词汇，但凡提及日常女装，从初唐至中晚唐，上衣几乎尽数为“衫子”，如“藕丝衫子柳花裙”、“窄罗衫子薄罗裙”等等。阿斯塔那206墓出土一件《唐质库帐历》，登记有大量普通百姓典当赎取记录，可以了解当时一般平民衣物情况，其中涉及女衣者，也全数做“衫子”、“衫”，如其中的“故白小绫衫子一，马四娘正月十九日取肆拾伍文”等等，和诗文小说描述相符。

唐代女衫子身长很短，大多不及腰，五代马缟在《中华古今注》中还将其发源附会至秦代，称“始皇元年诏宫人及近侍宫人皆服衫子，亦曰半衣，盖取便于侍奉”，虽不尽可信，但至少可知时人观念中，衫子因身短又可称为“半衣”。初唐盛唐衫子袖窄，文物形象多如此，诗词小说中也往往有“红衫窄裹小撷臂”、“香衫窄袖裁”等描述。中晚唐衫子略宽松，但大体仍属窄袖样式。正仓院所藏一件吴女上衣，其领式、袖阔程度和敦煌中唐壁画中的衫子几无二致。

△敦煌中唐壁画身着阔袖衫、裙、帔的供养人；正仓院吴女衫子模造品

△初唐至武周的几种衫子领式和穿法，包括圆领对襟、圆领斜襟、直领对襟、交领等

衫子领式有很多种。从壁画、绢画、陶俑等文物图像上看，有直领对襟、圆领对襟、圆交领等等，随流行而变化。引人注目的是，唐代衫子领口往往开得很低，尤其武周开元前后，酥胸半露的形象极多，正如唐诗、曲子中屡屡形容的“淡红衫子掩酥胸”、“胸前如雪脸如花”、粉胸半掩疑晴雪”、“慢束罗裙半露胸”一样。

△武周、开元、中唐着衫裙，酥胸半露的形象

作为日常普遍穿着的上衣，衫子的用料十分丰富，以较轻薄柔软的绫、罗、绢、布为主，颜色则紫、绯、红、青、黄、白各色均有，似无禁忌。比如《癸酉年（793）二月沙州莲台寺诸家散施历》中便提到“青绫衫子、青绢衫子、红绢衫子、夹缬衫子、绯绫衫子、帛绢衫子、绯绢衫子、赤黄绢衫子、红罗衫子、紫绢衫子、黄布衫子、红布衫子、白小绫衫子”十数种。衫子的袖端有用异色衣料或华丽的锦绣镶边的，如初唐李思摩墓、段简璧墓壁画所绘。前面提到的吐鲁番功德疏中有“紫绸绫袄子一锦褾”，“褾”为袖端，便指此样式，时代也十分相近。

衫子一般指单衣，冬日天寒时则改用夹衣，此时则称“袄子”，敦煌《丑年（821）十二月沙州僧龙藏牒—为遗产分割纠纷》中罗列其妻阴二娘所遗留衣物，除“夹绿罗裙一腰、红锦袴一、罗衫子一、碧罗帔子一”外，还包括“皂绫袄子”一件。也有“夹衫子”的称呼，就如文首功德疏中的“肉色绫夹衫子一领”。冬日所用短绵衣也可称为“襦”，《唐六典·尚书刑部》中记录奴婢衣物发放标准，“丁奴、官婢，冬给襦、复袴各一”、“十岁已下，冬男、女各给布襦一”，对应的就是春衣中的“布衫”，不分男女。礼服的构件中也多有“白裙襦”，对应“白裙衫”，这边的“襦”，就是指相对于单衫的夹絮绵衣。

但我们现在喜欢说的“襦”一词，在唐代可能更多还被用来指代女性的大袖上衣，此概念则需稍花点功夫讨论和辨明。汉晋时，“襦”原指相对于袍的短衣，《说文》称“襦，短衣也”，是当时的常用上衣，在汉代衣物疏中很常见。吐鲁番晋唐古墓出土有从五世纪初的西凉、北凉至高昌国时期的数十件随葬衣物疏，是分析当时衣物称谓的绝好材料，其中女衣清单中也大多包括“襦”一领，颜色多为紫、绯，面料多为较贵重的锦、绫、罗、绮，恰如《乐府·陌上桑》所云“紫绮为上襦”，可见当为鲜艳的外衣；此外同时还列有衫、小衫等，则多为白练、白绢等素白面料，显然为着于华丽外衣之下的内衣、平常衣。同期壁画、实物中多见女性外着阔袖上衣，应即当时“襦”之所指。

而随后高昌国后期至唐时的衣物疏中，“襦裙”出现的比例则大幅下降，代之以“衫裙”、“褶裙”，原本作为里衣的小袖衫逐渐外穿。这时，东汉、魏晋日常使用的襦作为前代服饰则有古装化，以及盛装化、舞装化的倾向（这也是历代日常服功能演变的普遍规律）。

所以唐代文献中的“襦”，便常常冠以“大袖”，出现在古装描述，或礼衣、舞衣配置中。如唐沈亚之《异梦录》提及贞元中帅家子梦一美人“为古装，而高鬟长眉，衣方领，绣修带绅，被广袖之襦”，就是将其当做古装；盛唐宫人礼衣有“彩大袖裙襦”，懿德太子墓石椁、韦贵妃墓壁画中，也可以看到少数大袖宫人形象，除了大袖之外，领式、穿法都和同期流行的衫子无异。

唐《通典·乐志》中多次提及舞乐着装“大袖裙襦”，“舞四人，碧轻纱衣，裙襦大袖，画云凤之状，漆鬟髻，饰以金铜杂花，状如雀钗”，若将其与初唐李寿墓、韦贵妃墓、燕妃墓中所绘制的乐舞伎对比，恰好一一相符。舞女穿华丽的大袖古装，的确是很近情理之事，其实到今天还是如此，舞台上依然可以看到大袖翩翩的华丽古装。

△ 初唐舞女形象中的“广袖之襦”与“漆鬟髻”

另外，在形容民间比较华丽的盛装、礼装时，也常用到“襦”一词，中晚唐尤多，并往往冠以锦绣纹样的形容词，如“连枝花样绣罗襦”。白居易的《和春深二十首》中有“春深嫁女家，紫排襦上雉”，将婚服称之为襦，其上还有礼衣意味的“雉”纹。晚唐温庭筠的名句“新帖绣罗襦，双双金鹧鸪”，也是类似的一例。中唐以来社会风气普遍追求华丽奢靡，在小袖衫外往往披宽博之襦，因其过于僭奢，文宗朝还曾特别下诏限定“襦袖不过一尺五寸”，但成效不大（详见旧文《发生在中唐的一次著名的时尚事件》。

△中晚唐、五代身着华丽大袖上衣的女性形象

文书中还可见名为“蓋（衤+蓋）裆”、“盖裆”者，常用有紫绫、红锦、绿绫等较华丽面料，并且往往与贴金衫子、画帔子、绫裙等成套组合，也是一种盛装上衣。《类篇》：“衤盖，居拜切，上衣也。”《敦煌变文》有《脱衣诗》曰“蓋裆两袖双鸦鸟，罗衣接緤（折叠）入衣箱”，此诗在新人进入青庐后所咏唱，可见可作为新娘婚服。敦煌北宋初一份《邓家财礼目》中开列七套礼衣清单，其中有六套均为裙、蓋裆、礼巾组成，“三事共一对”，对照敦煌壁画晚唐至北宋婚礼场景，应该也是指华丽的大袖衣。

二、背子·短袖衫子·半袖

衫子之外，常套有一件短袖或无袖短衣，其领式与衫子一样也有圆领对襟、直领对襟多种，或应称为“背子”、“短袖”。其名称以往多认为即“半臂”，但如前篇所述，“半臂”在唐代文书记录中的定义特指男装中“带襕之无袖交领短衣”，女性裙衫外的半袖衣形制则与之不尽相同。而且翻诸各种唐代女衣清单，均不见半臂一词（唐代女性的确也可以穿半臂，不过是在其穿男装、胡服的情况下，不宜混为一谈）。那么这种上衣到底应该被称作什么？

若将视角转向同时期的日本文献，则能找到更为明晰的线索。前举《倭名类聚抄》中有“背子”条，引汉语辞书“《辨色立成》云：‘背子，形如半臂，无腰襕之袷（夹）衣也。’《杨氏汉语抄》云：‘背子，妇人表衣，以锦为之。’”很明确地指出背子是无腰襕的无袖夹衣，以锦制成，作为女性外层衣。相当于晚唐至五代初的观世音寺、广隆寺资财帐中，记录有当时日本伎乐（吴乐）中唯一的女性角色“吴女”服饰，也登记有“背子”一项，正仓院藏有一件八世纪前期的“吴女背子”，以锦制成，对襟无袖，与同期武周开元间壁画线刻所示仕女“半臂”形制相似。