汉服的染织工艺——丝织工艺（上）

摘要：汉服的染织工艺——丝织工艺，让汉服变得精致美丽的工艺

家，辗转贩运到波斯。”丝织运到了古罗马，其价值已和黄金相埒（lie），罗马统治者把丝绸当成无上珍品。贵族阶层竞相穿着中国丝绸衣服，认为这是高尚和时髦的象征。

宋、元时期（公元960年～ 1368年）的蚕丝生产和丝织业达到另一高峰，宋朝年产丝绸达340万匹，统治者对蚕丝业与农耕同样重视。我国古籍中常有“农桑并举”的记载。“一妇不蚕，或受之寒”一 成语反映了古代人民对蚕业的高度认识。

我国古代蚕丝的发展促成了对外通商和文化交流。早在公元11世纪，蚕种和养蚕技术已传入朝鲜，公元前2世纪传入日本，公元6世纪传入土耳其、埃及、阿拉伯及地中海沿岸国家。桑蚕饲养技术是公元 6 世纪传人欧洲的，所以蚕丝代表东方古代文明，在东西方文化交流中起着非常重要的作用。丝绸是广受欢迎的商品，它和桑蚕饲养技术通过丝绸之路向西传播，路经草原、沙漠、绿洲和山川，沿途兴起一批著名的市镇，如武威、张掖、酒泉、敦煌、龟兹、疏勤等。张骞从建元3年（公元前138年）到元朔3年（公元前126年）奉汉武帝刘彻的命令由我国西部出发，到过帕米尔高原以西的一些国家，并建立了联系。丝绸是我国重要的产品，因此，古代西方称长安古都为丝城，称我国为“丝国”。在南方另有丝绸之路，经成都、保山等地到达缅甸与印度；在东部沿海又有徐闻（广东）、合浦（广西）以及蓬莱（山东）、宁波（浙江）等港口通往太平洋诸岛屿和地区。

这条从甘肃、新疆通往西方的道路，主要是以运销我国的丝织物而著称于世，所以中外历史学家称它为“丝路”或“丝绸之路”。实际上是中国陆上交通的代称。这条丝绸之路，西汉时有南北两条路线，西汉末年又开辟了一条新北道。南道从敦煌开始，向西可到大月氏、安息（伊朗）、条支（叙利亚）、大秦，向南可到达身毒。北道从敦煌与南道分歧，越过葱岭，可到大宛、康居、庵蔡。新北道则可达地中海东岸各国。1907年，在敦煌古长城烽燧遗址中发现了几片汉代的丝织品，一件在末端记有产地、尺寸、重量、价值等文字，还有一件在末端是用古印度波罗迷文记的，这正是输往西方的最好例证。

除上述横跨欧亚大陆的“丝绸之路”外，我国古代劳动人民还通过南方海路，将著名的丝织品运送到日本、南亚、西亚以及北非等地。

沿“丝绸之路”的古道出土了大量的丝织品，在现今苏联的贝加尔湖南面依鲁莫和叶尼塞河畔密努辛斯克的古匈奴墓葬中，都发现了大量的汉代织锦和刺绣；在克里米亚地区出土了我国汉代的菱纹绮；在西亚的叙利亚出土了由汉字铭记的绫、绮，在伊朗、意大利以及地中海沿岸一些国家，也发现了不少我国汉唐时期的丝绸；在蒙古、朝鲜也出土了大量汉代的丝织品。

丝织的品种很多，由于织造加工方法的不同，而有种种名称。在我国古代文献中，常见的丝织品名有；

锦——锦是用多种色线织出各种彩色花纹的一种丝织物，或指用联合组织或复杂组织织造的重经或重纬的多彩提花丝织物。汉·刘熙在《释名》中说：“锦，金也。作之用功重，其价如金，故惟尊者得服之。”《辞源》则谓锦是“杂色织纹也”。锦字由“金”和“帛”组合而成，表明它是古代最贵重的织品。锦是多色的多重织物（现称为缎子织），质地厚重，是丝绸中最为鲜艳华美的产品。

缎——经纬丝中只有一种显现于织物表面并形成外观光亮平滑的丝织品。缎织物在宋代也达到了鼎盛时期。宋代的缎制品非常华丽，柔软而有光泽，如果再同多彩的织锦技术相结合，就是丝织品中最华丽的“锦缎”。缎织物最早见于元代，明清时成为丝织品中的主流产品。

绫——以斜纹组织为基本特征的丝织品，斜纹地上起斜纹花的中国传统丝织物。最早的绫表面呈现叠山形斜路，“望之如冰凌之理”而故名。绫是在绮的基础上发展起来的。绫有花素之分。可分为素绫和纹绫。《正字通：系部》：“织素为文者曰绮，光如镜面有花卉状者曰绫。”素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。始产于汉代以前，盛于唐、宋，其中以缭绫在唐代最为著名。

罗——全部或部分采用条形绞经使经线形成明显绞转的丝织物。分为横罗和直罗。传统品种杭罗为横罗。

出土文物中发现早在商代，战国楚墓已有罗的残片和花罗。秦汉时期花罗已很精美。

在唐代，浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。

宋代的罗织物最为盛行，在润州（今镇江）设有织罗务，每年贡罗达10万匹以上，但因其织造工艺复杂，明清以后逐渐消失。罗，质地轻薄，丝缕纤细，经丝互相绞缠后呈椒孔形，织物紧密结实，又有孔眼透气。适于制作夏季服饰，刺绣坯料和装饰品。

纱——轻而薄的一种丝织物。纱是最早出现的丝织物品种之一。古时纱的应用最广。也称为縠（hu）。《玉篇》谓：“縠，纱也。”亦作“沙”。历代织品之一。经纬稀疏而轻薄，多以丝为之。

绢——古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。古时以生丝织品为绢，现以丝织之厚而疏者为绢。有生绢、熟绢两种。平纹类织物早在新石器时期已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。

在古代，绢丝可以泛指蚕丝。但是现代纺织工业中，绢丝特指蚕丝短纤维，而不是长丝。同理，古代绢绸可以泛指丝绸，但是现代纺织工业定义绢绸为绢丝短纤维织成的绸缎。

绢类织物为平纹组织，质地轻薄，坚韧挺括平整，一般常见的有天香绢、筛绢等。天香绢可以做妇女服装、童装等，它的缎花容易起毛，不宜多洗。

绮——绮是指平纹地起斜纹花的提花织物。现在已经没有这种名称。绮和绫相似。《释名》谓：“绮，踦（qi）也，其文欹（qi）斜，不顺经纬之纵横。”又《六书故》谓：“织采为文曰锦，织素为文曰绮。”《说文》：“绮，文缯也。”戴侗（dong）

二、丝织工艺的发展史

1、商代的丝织工艺（公元前十六世纪——前十一世纪）

在甲骨文中，有桑、丝、蚕、麻、帛、衣、裘、巾等字，以及从“糸”（si）的字也很多，表明当时已有专门的纺织和缝纫工艺。

商代的染织工艺，主要是丝织和麻织两大类：

我国是世界上最早发明养蚕、缫丝、织绸的国家，并且在一个长时期中是唯一的这样一个国家。

根据传说，发明蚕丝的是黄帝的妃子嫘祖。在新石器时代的遗址中也发现了蚕茧和丝织品，这说明蚕丝的应用在我国非常久远。到商代，野蚕已发展成家蚕，养蚕已很普遍。由于对蚕丝的重视，所以在甲骨文中蚕字多处出现。

而且，在卜辞中有祭蚕神的记载：“牢，五牢，蚕示三牢，八月。”“牢”是指古代祭祀用的牲畜，在殷代多用牛。所谓“蚕示三牢”，就是祭蚕神时用三头牛的意思。《甲骨续存补编》：“贞元示五牛，蚕示三牛”。

由于对蚕的重视，商代贵族佩玉中经常有蚕的形象。当时还有用玉蚕随葬的习俗，如在山东益都苏埠（bu）屯和河南安阳大司空村等地的商代大幕中，都出土了玉蚕。

在商代，还有将蚕纹作为青铜器的装饰，如“父癸（gui）鼎”、“饕餮纹簋（gui）”等青铜器，都装饰偶蚕纹。

由于对桑蚕的重视，所以在甲骨文中，也出现许多桑字的象形字，和蚕食桑叶的图案。《诗经》中也有不少采桑的咏颂。《豳（bin）风·七月》：“春日载阳，有鸣仓庚。女执懿（yi）筐，遵彼微行，爰求柔桑。”《大雅·桑柔》：“菀比桑柔，其下侯旬，捋（luo）采其刘。”《小雅·隰（xi）南》：“桑有阿，其叶有难”等。并用桑字作为地名，如“在桑”，“田桑”，“空桑”等等。

古代的蜀地是我国最早养蚕的地区之一。《诗经·东山》一章中有：“蜎蜎（yuan）者蜀，烝（zheng）在桑野。”

《管子》：“伊尹以薄之游女工文绣，纂（zuan）组一纯，得粟百钟于桀之国”。这反映在商代已将丝织作为商品交换。

在安阳殷墟武官村大墓出土的铜戈上，发现有较细的绢纹，在大司空大墓出土的铜器上也发现有绢纹残迹。在这些丝绢印痕中，不但有细密的平纹绢，还有织成菱形纹、方格纹和回纹的印痕。铜戈对回纹绢图案的观察分析，可以知道当时已掌握了提花和斜纹织花技术，织出疏密相当，组织严密的暗花回纹四方连续图案，显出一种朴素的韵律美，在河南洛阳下瑶村殷墓，曾发现了丝织帐幔随葬品，在织出的红条纹地上还加饰以黑白线条。

据《太平御览》引《太公六韬》说：“夏桀、殷纣之时，妇人锦绣文绮之，坐食衣以绫纨常三百人。”又据《诗经》、《周礼》、《仪礼》、《帝王世纪》等书记载，商、周时期已有罗、绫、纨、纱、绉、绮、锦、绣等丝织物。

2、周代（西周）的丝织工艺（约公元前11世纪——公元前771年）

大约公元前十一世纪中期，周武王率兵仅供商纣。商朝灭亡，周朝建立。周朝前期建都镐（hao）京（今陕西西安西南），历史上叫作西周。公元前770年，周朝被迫迁都洛邑（今河南洛阳），历史上叫作