汉服系统知识大全

摘要：华夏自古乃衣冠上国，礼仪之邦，中国很早就把“布帛可衣”列为生民之本。《风俗通义 愆礼》云：“衣者，隐也；裳者，障也；所以隐形自障闭也。巾，所以饰首；衣，所以蔽形。”《白虎通 衣裳》云：“圣人所以制衣服何？以为絺绤蔽形，表德劝善，别尊卑也。”

，披帛在东晋时尚未出现，敦煌莫高窟288窟北魏壁画女供养人及285窟西魏女供养人却已有帔帛。中古时鲜卑、契丹、回纥、吐蕃服装均无帔帛。《大唐西域记》卷二说印度有“横腰络腋，横巾右袒”的服式，莫高窟隋唐时期的菩萨塑像中常能见到，似现代“纱丽”一端搭于肩上，任其下阔部分散拂于腰际者，与帔帛形式也不相同。不过，从波斯萨珊王朝银瓶人物画上所见的女装却有帔巾，与唐代帔帛形式略同。又新疆丹丹乌里克出土的早期木版佛画也有帔帛，可知帔帛是通过丝绸之路传入中国的西亚文化，与中国当时服装发展的内因相结合而流行开来的一种“时世妆”的形式。

霞帔：帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代时发展成了霞帔——由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，下端垂有金或玉石的坠子。

霞帔是宫廷命妇的着装，平民女子只有出嫁时才可以着。命妇的霞帔在用色和图案纹饰上都有规定。品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。

一、二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹(翟：即长尾山雉)，三、四品为金绣云霞孔雀纹，五品绣云霞鸳鸯纹，六、七品绣云霞练鹊纹，八、九品绣缠校花纹。

（二）男子饰件

从生理学角度来讲，男性通常喜欢一些具有进攻性，危险性的装饰品。比如容刀、觽韘、佩剑；而笏头带(玉带)，带钩，钩络带，绶（大绶、前绶、后绶）等则是与据男式服装的特点有关；另外也包括一些中性的饰件，如充耳，容臭，玉佩。

容刀：《古今衣服令》曰：“容刀者，为容之刀，具刀形而无利刃，如若今肩舆旁插之剑，以为容观而不适于用。”

觽韘：韘是射箭时戴在右手大拇指上扣弦弓的用具，又称为“决”，俗称为“扳指”。不过，汉族的扳指和后来流行的满族扳指在造型上有所不同。满族扳指是圆筒形，而汉族扳指“韘”则一边偏高，一边偏低，偏低的一边有浮雕兽面纹，下口钻有两个小孔，以便用穿带缚住，固定在手上。

觽是用来解绳。《诗经 卫风 芄兰》写童子装大人：“芄兰之支，童子佩觽。虽则佩觽，能不我知？”

佩剑：佩剑的风尚在春秋战国时就比较盛行，汉也多有佩剑。《晋书·舆服志》说：“汉制，自天子至于百官，无不佩剑。其后惟朝带 剑。”《后汉书·舆服志》注云：“自天子至于庶人，咸皆带剑。”而官阶地位的不同主要表现在剑带和剑鞘的装饰上《说文》上也记有“古者天子二十而冠带剑，诸侯三十而冠带剑，大夫四十而冠带剑。

佩剑在长度和重量上，都因佩带者的爵位高低而有所不同，“身长五其茎长，重九锊（lue4)，谓之上制，上士服之；身长四其茎长，重七锊，谓之中制，中士服之；身长三其茎长，重五锊，谓之下制，下士服之。”（《考工记》）载：刀剑不仅在长度、重量方面有等级之分，而且在制造、加工和装饰等方面的选材用料，工艺精细的程度上差距也很大。作为佩饰的剑通常精雕细琢，镶金嵌玉。

中国传统，多采用璏（wei4）式佩剑法。璏，《说文》注：“剑鼻玉也”，就是用于系佩剑的鼻钮。并不是我们在很多古装剧中看到的悬挂式佩剑。

笏头带(玉带)：简称球路。宋明官员用的一种腰带。其上绣或织有球形花纹。宋代宋敏求《春明退朝录》卷下：“太宗命创方团毯路带，亦名笏头带，以赐二府文臣。”

带钩/带饰：带钩来源于胡服元素，随着战国时男子衣装上革带的流行，带钩的使用也逐渐普遍；带饰泛指后世腰间带的带头饰，多用于玉带。

绶、绶佩

蔽膝（韠）：顾名思义，这是遮盖大腿至膝部的服饰。《说文》：“褘，蔽膝也。”《释名》：“韠，蔽也，所以蔽膝前也…又曰跪襜，跪时襜襜然张也。”《礼记·玉藻》孔疏： “他服称鞸，祭服称韍。” 《说文》：“市，韠也。上古衣蔽前而已。”市即韍。市又写作芾。《诗经·曹风·侯人》： “彼其之子，三百赤芾。” 古代的礼制，大夫以上才佩赤芾。这样看来，蔽膝、芾、褘、韠、韍是同物而异名。

与围裙不同的是，蔽膝稍窄，且要长到能“蔽膝”，不直接系到腰上，而是拴到大带上作为一种装饰，可以用锦，也可皮革制成。

孔引《乾凿度》的注：“古者田渔而食，因衣其皮。先知蔽前，后知蔽后，后王易之以布帛，而犹存其蔽前者，重古道，不忘本。”郑玄在笺注这首诗时也说：“芾，大(太)古蔽膝之象。”“重古道”有后世经学家附会的意思，但《乾凿度》注的话是可信的：蔽膝是古代遮羞物的遗制。蔽膝与佩玉在先秦时都是别尊卑等级的标志，秦代时废除，代以佩绶制度。不过，蔽膝没有完全消失，仍然存在于后世的祭服、甚至朝服中。

充耳：最早的耳饰，男女共用的佩饰，悬在冠之两侧，以玉制成，下垂至耳。悬有素、青、黄等各色丝线。《诗 齐风 著》“俟我于著乎而。充耳以素乎而，尚之以琼华乎而”， 细致的特写，让后世人对那位戴着充耳的新婿仪容展开丰富的遐思。

充耳有告诫佩者自重自律的含义，古人解释为“瑱”：“镇也。悬当耳旁，不欲使人妄听，自镇重也。”

玉佩：古人曰：“君子无故，玉不去身。”玉在我们的文化中是完美人格的象征。《卫风淇奥》曰：“有匪君子，如金如锡，如硅如璧。”玉同时也是君子互赠的珍贵物件。《秦风 渭阳》曰：“何以赠之，琼琚玉佩。”表达了秦康王对舅舅的依恋之情。

组佩：亦即杂佩。《诗集传》曰：“杂佩者，左佩玉也。上横曰珩，下系三组，贯以 珠。中组之半，贯一大珠曰琚。其末各悬一玉，如半璧而内向璜。又以两组贯珠，上系珩两端，下交贯于、瑀，而下系于两璜，行则冲牙触璜而有声也。”

容臭/荷包：往往是凝结了妻子心意的信物

*附：佩绶制度

佩绶制度是衣冠里区分等级尊卑的一显著特征。《后汉书·舆服志》有：“古者君臣佩玉，尊卑有度；上有韨，贵贱有殊。佩，所以章德，服之衷也。韨，所以执事，礼之共也……韨佩既废，秦乃以采组连结于璲，光明章表，转相结受，故谓之绶。”商周绶带的前面挂下广二尺、上广一尺、长三尺，其颈五寸的韨（蔽膝），春秋战国时废去韨佩，改为系縌，以方便行动。佩縌就是结绶于縌，意即在佩玉的带纽上结彩组，与绶相连。“绶”是用彩丝织成的长条形饰物,组是官印上的绦带。

平时官员在袍服外要佩挂组绶，并随身携带官印。在汉代时期,绶的系结方式通常是打成一个大回环,然后下面系印章。印装于腰间的鞶囊中,系于绶的一端，垂于外边，绶的另一端垂于身后。故称印绶。

汉初沿用了这种制度，并加以双印佩刀之饰。《舆服志》记：“佩双印，长寸二分，方六分。乘舆、诸侯王、公、列侯以白玉，中二千石以下至四百石皆以黑犀，二百石以至 私学弟子皆以象牙。”

绶的织纹、色采及宽窄长短都跟官阶相对应。（汉合秦制，1尺＝23.1cm；十进制。）《后汉书 舆服志》载：

乘舆（君王）黄赤绶，四采，黄赤缥绀，淳黄圭，长二丈九尺九寸，五百首。

诸侯王赤绶，四采，赤黄缥绀，淳赤圭，长二丈一尺，三百首。

太皇太后、皇太后，其绶皆与乘舆同，皇后亦如之。

长公主、天子贵人与诸侯王同绶者，加特也。

诸国贵人、相国皆绿绶，三采，绿紫绀，淳绿圭，长二丈一尺，二百四十首。

公、侯、将军紫绶，二采，紫白、淳紫圭，长丈七尺，百八十首。公主封君服紫绶。

九卿、中二千石、二千石青绶，三采，青白红，淳青圭，长丈七尺，百二十首。自青绶以上，縌皆长三尺二寸，与绶同采而首半之。縌者，古佩璲也。佩绶相迎受，故曰縌。紫绶以上，縌绶之间得施玉环鐍云。

千石、六百石黑绶，三采，青赤绀，淳青圭，长丈六尺，八十首。四百石、三百石长同。

四百石、三百石、二百石黄绶，一采，淳黄圭，长丈五尺，六十首。自黑绶以下，縌绶皆长三尺，与绶同采而首半之。

百石青绀绶，一采，宛转缪织圭，长丈二尺。

自青绶以上有三尺二寸长的縌与绶同彩，而首半之，用以佩縌。紫绶以上可加玉环和鐍（鐍是有舌的固定带子用的环状物）。这里的首是经丝密度的单位，单根丝为一系，四系为一扶，五扶为一首，绶广六寸，首多者丝细密，首少者粗。

至孝明皇帝时，除了佩绶制度外，还增加了大佩制度。所谓大佩，就是用各种玉制配件组成的成串饰物。这时玉饰在各地都屡有出土，它们的组合方法略有不同，一般上部为弯型的曲璜，以联系小璧，中有方形、上刻齿道的琚瑀，旁有龙形的冲牙，并用五彩丝绳贯串，瑸珠点缀其间，下施彩 。这种大佩多为祭祀、朝会等重要场合使用，日常家居则不能佩带。

《后汉书·舆服志》：“至考明皇帝，乃为大佩双玉璜，皆为白玉。”《玉藻》云：“天子佩白玉，诸侯佩山玄玉，大夫佩水苍玉，士佩瓀玖玉，……”

汉服系统知识分类纲要 五：服制与场合

汉服复兴并非复古运动，不可能以古易今，不过，作为一个特定场合的标志性衣冠符号，于今仍有重要