从古至今…怎么分场合穿汉服？

2017-05-10 03:06:12来源：

摘要：汉服，大袖长摆，褒衣博带，讲究天人合一。她以平淡自然、柔美流畅、含蓄委婉、典雅清新的气质，展现柔静安逸、娴雅超脱、泰然自若的民族性格，体现中国人平和自然、与世无争、宽厚仁爱的人生境界；她又以精裁细绣展现鲜活的中华民族的生命力和审美情趣。

钗礼衣。命妇服除皇后袆衣戴九龙四凤冠，冠有大小花枝各12枝，并加左右各二博鬓（即冠旁左右如两叶状的饰物，后世谓之掩鬓），青罗绣翟（文雉）12等（即十二重行）外。

洪武四年，因文武官改用梁冠绛衣为朝服，不用冕，故命妇亦不用翟衣，改以山松特髻、假鬓花钿、真红大袖衣、珠翠蹙金、霞帔为朝服。以珠翠角冠，金珠花钗，阔袖杂色绿缘衣为燕居之服。后又作多次微调，直到这种后妃礼服的使命最终结束。

2.朝服：

从很多古籍来看，祭服和朝服也时常通用。朝服虽然可代替祭服用于祭祀，但主要用途还在于朝会，它是古代君臣百官的议政之服。

从文献记载来看，早在周代已有朝服。《周礼春官司服》：“掌王之吉凶衣服……视朝，则皮弁服。”皮弁服就是最早的朝服。这种衣服多采用细白布制成，衣裳分制，下裳也用白色。和这种衣服相配套，头上也戴白色的冠帽:其制为尖顶,造型像两只手掌相合，名称叫“弁”。

春秋战国时的朝服，多用黑色布帛制作，其形端庄方正，故称“玄端”。和玄端配套的首服是委貌冠，这是和皮弁造形相似的一种冠饰。只是不用鹿皮，而代之以黑色缯绢。《礼记玉藻》中就有“朝元（玄）端，夕深衣”的记载，意思是说早朝为大礼，一定要用玄端朝服，到了夕朝，就可采用轻便一些的深衣。

随着内衣制度的完善，直裾深衣，如襜褕，逐渐由难登大雅之堂的便装发展为礼服。到了西汉晚期，又从礼服进而再发展到朝服。《东观汉记》记公元25年，刘秀登基，东汉开国，中兴了汉室江山，原来在更始皇帝刘玄麾下的骑都尉耿纯见刘玄大势已去，遂率宗族宾客2千余人归顺。这二千余人全都穿着襜褕。可见到了东汉初，襜褕已在官场中普及，并且取代了传统的朝服。

襜褕的进一步发展，就成为袍。在东汉时，上自帝王，下及百官，都以袍服为朝服。《后汉书舆服志》记：“乘舆(即皇帝)所常服，服衣，深衣制；有袍，随五时色……”

隋唐时期，通天冠服（24梁通天冠、大袖绛纱袍、白色中单、金玉带、黑舄白袜）为天子最隆重的朝服，远游冠服则为皇太子及亲王的最隆重朝服。宋代给朝服的领下加了一种叫做“方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）”的装饰。通天冠服仅次于冕服，冠用北珠卷结于冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蝉为饰，与织成云龙纹绛色纱袍，白纱中单、方心曲领、绛纱裙（裳）相配，腰束金玉带，前系蔽膝，旁系佩绶，白袜黑舄。通天冠的形式，《三礼图》所画极简陋，与实际相差甚远，北宋武宗元所作朝元仙仗图中的东华天帝君戴的通天冠，比较接近实际，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪导和纩充耳。远游冠形状与通天冠相同，只是在前面的金博山上没有蝉纹了。远游冠十八梁、金博山不附蝉纹、余同通天冠，为皇太子所用。

3.公服

公服是古代官吏在衙署内处理公务时所穿的一种服装，相当于现在公务人员所穿的制服。因为它只用于官吏，所以也被称为“官服”。和祭服、朝服相比，公服的形制要简便得多，同时,还省略了许多繁琐的挂佩，所以公服又有“从省服”之称。

中国官吏穿着专门的公服坐堂办公，大约开始于魏晋南北朝时期。在此以前，似乎还没有这样的制度。我们从有关汉代服制的著作，如《汉官旧仪》、《独断》、《汉礼器制度》、《后汉书舆服志》等书中，可看到大量关于祭服、朝服的记载，但其只有在魏晋以后，这方面记载才逐渐多见。

早期公服的形制是一种单衣。两袖都比较窄小，不垂胡（没有收袂的弧度）这也是它有别于祭服、朝服的地方——或许是出于方便公务考虑。当时将这种衣式称之为“（衣+勾）《礼仪志》记：北朝时,“流外五品已下，九品已上，皆著（衣+勾）衣为公服。”同书自注：“（衣+勾）衣即单衣之不垂胡也，袖狭，形直如（衣+勾）内。”从史书记载来看，直到隋代，官吏所穿的公服，仍作这种样式。

唐代公服分为两档：一至五品官公服,以单衣、白裙襦、革带、假带、方心、纷、鞶佩和乌皮履等组成；六品以下,则不用纷、鞶，是“从省”,和朝服相比,也无非是省去了蔽膝、佩绶佩剑等物。这个时期的公服形制,已采用袍制,两袖仍然做得比较窄小。至贞观四年(公元630年),定公服颜色,共分为四等：一至三品服紫,四品至五品服绯,六品至七品服绿,八品至九品服青。紫色之袍是唐代官吏公服中最为贵重的一种，因此后来就将达官贵人的服装泛称为“紫袍”。