汉服的染织工艺——丝织工艺（下）

摘要：汉服的染织工艺——丝织工艺，让汉服变得精致美丽的工艺

河南有河南布政司；在山东有济南；在直隶有镇江、苏州、松江、徽州、宁国、广德等。

明代官营作坊中多挑选民间优秀工匠轮班服役，仅有少数坐住长工。对民营作坊，政府有专设官吏管理。“名隶官籍”的机户，除按规定缴送“岁办之供”外，还有“额外坐派之供”，“不时坐派之供，。如明朝初年，苏州、松江、嘉兴、杭州、湖州五府织造都有常额，织造彩缎、紵丝、纱罗、织金等。天顺四年（1460年），这五府除常额外，增造彩缎七千匹，正德元年（1506年），又坐派应天、苏、杭各府织造各式紵丝、纱罗、织金等共一万七千多匹，万历年间（1573-1620年），一次坐派就达十五万匹之多；以后“相沿日久遂以为例”。

据《明会要》记载，统治者将搜括来的各种染织品，及其他财物分别储存在各种国库里，以备他们挥霍享用。属工部的有广盈库，贮紵、丝、纱、罗、绫、锦、紬、绢等。属户部的有承运库贮缎匹、金、银、宝玉等；有甲字库，贮布匹、颜料；有丙字库，贮棉花、丝纩；有丁字库，贮兽皮、苏木等。

明代染织品的用途，主要分为三种：一是作为冠服，包括皇族所用及赏赐所用；二是制帛，用以祭祀、报功等，它的数量也不小，每年需用帛二万兰千六百九十段；三是诰敕。

在明代，虽然有强大的昔理机构，垄断着染织的生产，但是在全国各地的民间染织生产并没有因此衰落，而是得到了进一步的发展。以下举数例说明：

苏州，据《万历实录》所载：“郡城之东，皆习织业”，“家杼轴而户纂组”。

盛泽，据《昊江县志》所载：“明初以村名，居民止五、六十家，嘉靖间倍之。以绫绸为业，始称为市。”又据《醒世恒言》所记：“居民稠广......俱以蚕丝为业，男女勤谨，络绎机杼之声，通宵彻夜。”

湖州，据《浙江通志》所载：“商贾从旁郡贩棉花，列肆我土；小民以纺织所成，或纱或布，侵晨入市，易棉花以归，仍治而纺织之，明旦复持以易。”

嘉兴，据《石点头》所载：“近镇村坊，都种桑、养蚕、织绸为业，四方商贾，俱至此收货。”

杭州，据《松窗梦语》所载：“......桑麻遍野，茧丝、绵苧之所出，四方咸取给焉。虽秦、晋、燕、周大贾，不远千里而求罗绮、缯巾（或误为帛）者，必走浙之东也。”

以上主要是江浙一带，再以《铅山》所载为例，说明当时染织生产遍及全国各地的盛况。

铅山地当闽浙勃三省的交通要冲，《铅山》一书写于明万历年间。此书所载：“其货自四方来者，大田之生布，浙江之湖丝、绫绸，湖广之罗田布，嘉兴西塘布，苏州青，松江青，南京青，瓜州青，芜湖青，连青、红绿布，松江大梭布、小中梭布，湖广孝感布，临江布，信阳布，定陶布，福青生布，安海生布，吉阳布、粗麻布，书坊生布、漆布、葛布，金溪生布，布被面，各式丝布，杭绢，锦绷，绵细，彭刘缎，衢绢，福绢，此皆商船往来货物之重者。”由这一段记载，反映出当时染织品种之多，产地之广。

明宋应星《天工开物》《乃服》篇总结和记载了：轧车、弹弓、翻车（绕丝用）、纺车、调丝车（络丝用）、经具（整经用）、过糊具（浆炒用）、腰机、提花机等纺织工具和机械，反映了明代纺织工艺与技术水平，在当时世界上与其他国家和地区是比较高的，也是相当完善的。

据朱国祯《涌幢小品》记载：明代劳动人民把均匀分布的纤维网，一层一层地叠起来，叠到三寸左右，用线密密缝纫，可加工制为“绵甲”；或用铁钉密钉制成恺甲。穿上这种甲作战，能防御箭矢的穿透。它是现代用缝纫法制造无纺布的雏型。

①丝织工艺

明代的丝织，大体可分三个产区。

一是江南，这是全国丝织生产的中心，产量最大，质量也最精美。著名的如苏州，明万历时已是“家杼轴而户纂组”。杭州的丝织是“县民织者甚众，直隶、江西等省皆买之”。嘉兴是“蚕桑组绣之技，衣食海内”（嘉庆《嘉兴府志》）。此外还有许多在丝织工艺发展基础上新兴形成的市镇，如吴江的震泽镇、盛泽镇等。

二是山西，潞紬也是全国闻名的。据万历《潞安府志》记载，“潞紬遍宇内”，当时还流传着“南松江，北潞安，衣天下”的佳话。明隆庆中郭子章《郭青螺先生遗书》中有：“潞城机杼斗巧，织作纯丽，衣天下。，乾隆《潞安府志》也记有：“明季长治、高平、潞卫三处共有绸机一万三千余张”，可见产量之大。

三是四川，蜀锦是具有传统历史的一种丝织品，明时仍有它的特色，往往为工艺史家所忽视。从彭遵泗《蜀碧》卷三记载：“蜀锦工甲天下，特设织锦坊供御用。”介可见四川丝织的水平还是相当高的。四川保宁“则有丝续文锦之饶”（《松窗梦语》），此地不只产织锦，而且也是丝的产地。据嘉峭《保宁府志》记载，这里的丝是“精细光润，不减湖丝”。此外四川阆中也是“家种桑而人饲蚕”（章潢：《图书编》）。《农政全书》记载，明穆宗时（1567—1573年），“东南之机，三吴、闽、越最颗，取给于湖茧；西北之机，潞最工，取给于阆茧”，正是指此。

四是闽广，福建有一种称改机的，也是具有特色的染织品。万历《福州府志》记载，福建“出有丝紬、绢线、绢丝、缎改机”。又据万历《泉州府志》记载，泉州也是丝织品的产地，而且品类很多。如绢有素织、花织、云织、金线织等；纱有素纱、花纱、金线纱等；罗有硬罗、软罗，此外还有天鹅绒，以福建漳州最有名。广东的缎和纱在全国也是最有特色的。乾隆《广州府志》引《嘉靖府志》所记：“广纱甲于天下，缎次之”。“粤缎之质密而匀，其色鲜华、光辉、滑泽”。“粤纱，金陵、苏、杭皆不及。”

明代，北方种棉已相当普遍，桑蚕业逐渐减缩，大部分桑园改种了其他作物。但生长在山区的柞林并不与粮、棉争地，而且其缫丝技术不断改进，所以自明代以来，柞桑的放养得到较快的发展。明崇祯年间（1628—1644年），山东、河南一带的柞丝绸驰名中外，至今国外仍把柞丝绸叫作“山东绸”。与此同时，樗（即臭椿）蚕丝也开始被利用作为纺织原料。《广东新语》记载，在广东惠州山区，当地劳动人民用一种大蝴蜨（die，蝶）结的茧丝织成一种茧布，甚为名贵。由于野蚕茧的广泛利用，因而在清代有人专门写了一本《纺野茧法》。

明代锦缎依其制作方法及艺术特点的不同，可以分为三类：

（一）妆花：是一种多采的丝织物，织造时用装有许多不同色线的小梭，边织边配色，谓之“过管”。花纹色彩异常丰富，少者四色，多者十多色。花故一般都比较大，因此有“走马看妆花”的比喻。妆花有完全用金线作地，不露缎地，因而称“金包地”，后改称为“金宝地”。有在缎底上起彩色花纹，同一花纹用同一色彩，在全幅中分成若干不同色段，过去多用芙蓉为饰，因此，同此作法的都被称之为“芙蓉妆”。

据《天水冰山录》和《南京云锦》记载，明初，织锦缎进一步发展，它吸收了缂丝通经断纬、分段挖花的方法，达到了锦上添花的效果。出现了包括十七个品种的“妆花缎”，被称为锦上添花的南京云锦闻名全国。它的结花本技术，是现代提花机纹板装置的先驱。

（二）本色花：此种通称库缎，或称摹本缎。它是在缎地上起本色花，花分亮花、暗花两种。亮花浮于缎面，暗花系利用经纬组织的不同变化所形成.这种织物也有在缎地起彩色花，或花纹用金线织出的。

（三）织金成织银：此种织物是在缎地上用金线成银线织出花教。也有金线、银线同时并用织出花坟的，称为“二色金库锦”。

把金箔贴在线上成为圆形金线，然后织成花纹叫库金；用金线盘织在花纹的周围或渗织在花纹坟的某些部分叫加金；在图案中，某一部分花纹全用金线织成，其它部分不再用金的叫刻金；织金是最为富丽豪华的品种，它或是完全用金线织成底色，上面呈现彩色花纹；或是在其它地色上用金织出极为丰满的图案。明代的织金，织作精细，显金面广，富丽之中又显出豪放。

明代的锦缎，保存在佛经封面上的数量很大。仅就北京一地收藏的“正统藏”经的封面来说，故宫藏有四、五千件，房山县“尚方寺”藏有一万多件，北京西四“广济寺”藏有五、六千件。其中尚方寺藏经由于保存得法，经面颜色尤新，花纹清楚。这些经面不只使我们形象地看到了明代丝织多种多样的花色，而且使我们了解到它的制作技术。这是一份极为宝贵的艺术遗产。

“正统藏”是明永乐年间（1403—1424年）开始雕板刊印，正统十四年（1449年）才全部完成的一部佛经。当时用“广盈库”和“赃罚库”的丝织品装裱经卷封面，并且每十卷分为一包，也用丝织品加以包裹，分送寺院念诵。这些丝织品绝大部分为明代前期出品，其中有一部分还可能为元代遗物。除此之外，全国各地现存明代经面锦，至少还可以整理出近千种不同的图案。这份宝贵艺术遗产，包含了十分丰富的内容，可以作为研究明代丝织物的重要资料。

明代丝织品所使用的色彩，大多以色相接近饱和程度的蓝、红、黄、绿等为主色，适当地以寒灰的中