汉服的染织工艺——丝织工艺（下）

摘要：汉服的染织工艺——丝织工艺，让汉服变得精致美丽的工艺

4.绢

绢是平织，古代原称为练，梁武帝的小名为“阿练”，因而改称为绢，即现在的所谓绸。平织的绢，不织花纹，主要用印染的方法来进行装饰。唐代的绢和汉代相比，质地稀薄，不及汉绢精细，每平方厘米约有经线34—65根，纬线19—41根。另一种叫绢精细的平纹织物称为缣，唐缣比较粗厚，和汉缣近似，每平方厘米约有经线66—70根，纬线35—38根。

5.绫

绫是单色的斜纹织。斜纹织的组织变化很多。因为经纬浮沉的斜纹配列的变化很多，并且可以随时改换斜纹的组织以产生不同的花纹。这种织出花纹的方法，称为“提花”。绫iy是平地（即绢地）而利用斜纹织出花纹；也可以是绫地，即地纹和花纹是两种不同的斜纹织。新疆拜城克孜尔明屋所发现的提花绢地织物，有的作菱形纹，有的作回纹，这些都是唐代后期实物，可以看出当时的工艺技术水平。

6.织成锦

织成锦是汉代发展起来的一种通经断纬的特种丝织物，到唐代有了新的发展，能织出非常精细华丽的图案。据说安乐公主有一件织成裙，花卉鸟兽皆如粟粒；正视旁视，日中影中，因反光面具有不同色彩。这种织物当时不仅在宫廷贵族中，流行，僧侣、地主也有用以作袈裟、被褥的。杜甫有“太子张舍人遗织成褥段”的长诗。武则天时，曾令制织成及刺绣佛像四百幅，分送各寺院及邻国。可见在盛唐时，织成锦制作技术已相当成熟。

6、五代、两宋的染织工艺（五代 公元907—960年，北宋 960—1127年，南宋 1127—1279年）

公元907年，唐末农民军的叛徒朱温，废掉唐朝皇帝，建立后梁（907—923年）。在此后的五十多年里，有后唐（923—936年）、后晋（936—946年）、后汉（947—950年）、后周（951—960年）五个朝代，相继统治黄河流域，历史上叫作五代。同时，南方各地和北方的山西，还先后出现吴、前后蜀等十个割据政权，历史上叫作十国，合称五代十国。在这些国家里，南唐（937—975年）、两蜀（907—925年、934—965年）、吴越（907—978年）等国比较安定，经济也比较发达，又有历史较久的文化艺术传统基础，因此成了当时文化的重心。

公元906年，后周大将赵匡胤在开封东北的陈桥驿，发动兵变，废掉后周皇帝，建立宋朝，定都东京（今开封），历史上称作北宋。北宋用了将近二十年的时间，先后灭掉一些割据政权，结束了五代十国分裂割据的混乱局面。

北宋的统一，并没有能够控制中国的全部疆土，在北方和西方存在着辽、金、西夏等其他民族贵族政权，与北宋鼎峙。

辽：五代时期，生活在我国辽河上游一带的契丹族，在其领袖耶律阿保机的领导下建立了契丹辽国（916—1125年）。北宋建立后，辽的骑兵常常进入黄河流域掠夺人口和财物。

金：是女真族所建的国家，居住在黑龙江、松花江流域一带。公元1115年女真首领完颜骨朵称帝建立金国（1115—1234年）。公元1125年金灭辽。

西夏：公元1032年党项族建立的政权，在今宁夏、陕西北部、甘肃西北部、青海东北部和内蒙古西部。公元1227年为元所灭。

公元1127年，金兵攻入开封，虏走宋徽宗和宋钦宗，北宋亡于金。宋钦宗的弟弟宋高宗在南京府（今河南商丘）即帝位。后来定都临安（今浙江杭州），史称南宋。

在经济方面，北宋初期，社会比较安定，政府对发展生产作了一些有效措施；另一方面，社会上出现了更多的小有产者、中小有产者经济，在当时社会经济中已获得部分决定作用，对两宋经济文化的发展，有着重大作用。商业经济、都市经济也空前发达。东京是当时最繁华的大城市，有居民二十多万户，有各种各样的行业和娱乐场所。宋朝画家张择端的“清明上河图”生动地描绘了当时东京的繁荣和安乐的景象。农业和手工业生产达到了比隋唐更高的水平。

在农业、手工业、商业发展的基础上，产生了丰富多彩的宋代物质文化。宋初，沿袭晚唐、五代传统，经过宋初一百年的恢复时期，到宋仁宗时代，在继承唐代的基础上精益求精，逐渐孕育出宋代文化的新的时代特征，一变隋唐时代自由奔放、豪迈壮丽的风格，而代之以精巧玲珑、典雅纤丽的作风。

北宋灭亡后，中原人口又一次南迁，南方经济有了迅速发展。手工业在生产技术和产品数量上都超过北宋。山水花鸟画成了时代的骄子，作为玩赏的东西得到了广泛的发展。

染织工艺在五代时有一定提高，而在两宋则较唐代有飞跃发展。

①五代的染织工艺

五代时期，中国的北方由于连年兵灾，经济遭到严重后果破坏。南方因受灾较小，所以经济得以逐步上升，并且得到了一定的发展。

这时期，南方的吴、吴越、南唐、前后蜀的染织工艺，都较发达。四川是丝织生产的传统地区，这时的制作水平仍然是全国第一。据《青异录》所载，后唐庄宗命蜀匠织十幅无缝锦为被，赐名为“六和被”。南诏因为攻蜀而工文织。这时，四川还兴起一种蚕市，等于民间的庙会，进行蚕树苗的买卖交易。《五国故事》中有这样的一段记载，在蚕市时，前蜀王建“尝登楼望之，见其货桑栽者不一，乃顾左右曰：桑栽甚多，倘税之，必获厚利”。可见当时养蚕栽桑的兴盛，也反映出丝织工艺的发达。吴越也是丝织发达的地区，据《吴越备史》记载，当徐绾兵变时，在杭州为钱镠（liao）织锦的工人，就有二百多。南唐统治者有时为了刺激丝织生产，还采取提高丝织价格的措施。就连丝织业不很发达的楚国，当马殷实行了“命民输税者皆以帛代钱”的政策后，“未几，民间机杼大盛”。

棉花也在南方开始种植，并且已生成棉织品。据说楚王宫中的地毯，在秋冬时就是用棉织的。

染色工艺，当时最为有名的是南唐的“天水碧”，这个名称的由来，据《五国故事》所记，是由于“染碧，夕露于中庭，为露所染，其色特好，遂名之”。当时南京的许多染坊，都用天水碧作为商店招牌的名字。

②宋代的染织工艺

宋代的染织工艺，在盛唐的生产基础上，有着飞跃地发展。这个时期，虽然遗品不多，但是从文献记载上，从绘画资料等方面，仍然可以反映出此时染织工艺的面貌。

宋代管理染织生产的机构相当庞大，除了为统治阶级的消费生活服务，同时也担负对外关系上的经济偿付。

宋代的染织工艺也和唐代一样，有官营和私营两种。工部少府监，设有文思院、绫锦院、裁造院、内染院、文绣院等，都是有关染织生产的管理机构。文思院的几十种作坊中，就有绣作、克丝作等。宋太祖曾于乾德四年（966年），将平蜀时所获四川锦工二百人置于开封绫锦院，成为这个绫锦院的工艺生产基本力量，有织机四百多张，规模是相当大的。在四川，元丰六年（1083年）建立锦院，募军匠五百人织造，有织机一百五十四张，用挽综工一百六十四，练染工十一，纺绎工一百一十，用丝一十二万五千两，红蓝紫茢（lie）等染料二十一万一千斤，年产量达万匹。

江南一带，也是北宋时期的丝织工艺中心。这个地区的管理机构有江宁府织罗务、润州织罗务、常州织罗务、潮州织绫务、杭州织罗务等。南宋以后，在江南设有专门的织造署。南宋初在四川设了三个织造厂，地点在应天、北禅、鹿苑寺，乾道四年，因以三场散漫，合并为锦院，规模也相当大。

宋代官营作坊的工匠来源和待遇，都不同于唐代。唐代的官府工场，以无偿劳作的番匠为主干，而辅之以雇佣的明资匠。宋代则以雇佣的“募匠”为主干（或称和雇），而辅之以“鳞差”（或称当行，实即番匠的别名）。但鳞差也和募匠一样偿以“雇佣”。由于无偿劳役制的废除，在一定程度上提高了工匠的生产积极性，促进了生产。

宋代私营纺织工业，不但比唐代更加普遍，而且有了新的发展。机织手工业逐渐脱离农户而独立。特别是在商业比较繁荣的城市附近的农村更加显著。范成大《缫丝行》有：“今年那暇织绢著，明日西门卖丝去”。这是有丝而不得织，只好卖给他人。欧阳修《送祝熙载之东阳主簿》诗有“孤城秋枕水，千室夜鸣机”，可见城郭作坊机织业之盛。机织工业与家庭手工业的分离，对生产力的发展起了一定的作用。生产规模扩大了，生产过程逐渐专门化，对技术的改进，质量的提高和数量的增加，都有着积极的意义。

此外，由于宋代占有小块土地的农民人数增多，农业生产有了发展，与农业相结合的家庭手工业也得到发展，并且民间有交纳织物的制度，因而染指工业在广大农村也得到了发展。

两宋染织工艺，各地都有特殊产品，如单州威武织的薄缣，长广合乎官度，重才百铢，望之如雾著，而又经洗耐用；泾州的方胜，苏州的黄草心布等，织工都超越前代，这些都是生产力普遍提高的基础上出现的。

宋代对外贸易非常发达，输出品以丝绸织物和瓷器为主。北宋初期，在广州、明州、杭州设市舶司。元祐二年，又增设泉州市舶司，负责管理和进行海外贸易的事务。到了南宋时期，对外贸易的收入，已经成为国家收入的重要来源。当时与阿拉伯人所交易的输出品，除金、银、货币之外，丝绢、瓷器占重要地位。到了宁宗嘉定年间，甚至规定凡买外货，都以绢、帛、锦、绮、瓷器为代价，不用金银铜钱。

宋代，中国丝绸已经横渡印度洋出阿拉伯海，到达印度洋西岸的“勿斯里”（今埃及）