汉服的染织工艺——丝织工艺（上）

摘要：汉服的染织工艺——丝织工艺，让汉服变得精致美丽的工艺

帝本纪》记载，晋武帝曾禁止过雕文绮组等过于奢华的织物，并于天和六年九月，裁省掖庭四夷乐和后宫罗绮工人五百多名，可见官府织造工场的规模，还是相当庞大的。《晋书》、《奴券（quan，xuan）》有“常山细缣、赵国之编、许昌之总、房山之绵”的记载。说明晋时的染织生产也是较为普遍的。

南朝染织工艺的管理机构，大体上仍沿袭西晋的制度。设少府，下有平淮令。南朝宋时，因避宋顺帝刘准讳，而改称染署。

南朝时，江南地区染织生产已经普遍发展。齐永明六年（488年），在京师（南京）、南豫州（寿县）、荆州（江陵）、郢（ying）州（武昌西）、司州（信阳）、西豫（安徽和县）、南兖州（扬州）、雍州（襄阳）等地收购大量丝绵绫绢布，从以上事实吗，正可说明这一点。

南朝时，南方的丝织除四川的蜀锦外，荆州和扬州也是丝织产量较大的地区。《宋书》曾记载这两地“丝绵布帛之路，复衣天下”。据《丹阳记》记载：“斗场锦署，平关右迁其百工也。”这说明当时曾有大批的染指工人从北方南迁，因而也促进了南方丝织工艺的发展。

北朝在拓跋魏早期仍依中国的旧制，设少府，太和二十三年（499年），少府改为太府。有司染署，下属京坊、河东（山西永济东南）、信都（河北冀县）三局。中尚方也领有泾州丝局、雍州丝局、定州绸绫局。

拓跋魏还设有“丝绵布绢库”，并由婢女“织绫锦贩卖”以“逐利”。此外还有常用金锦缯絮赐给臣下的记载。

北周有司织下大夫，掌染织生产。

北朝时，除了官营的染织生产外，大官僚也有从事织锦业的。如《北齐书》记毕义云“家有千余机织锦”（按千字或系十字之误）。

《颜氏家训》在评述染织时说，“河北妇人织絍（ren）、组训之事，黼黻、锦绣、罗绣之工，大优于江东也。”可见从染织生产的质量看，河北地区在当时仍然是居全国首位的。

①丝织工艺

三国时期的丝织工艺，以四川生产的“蜀锦”最著名。当时蜀国是一个只有蜀、益二郡的小国，经济上急待恢复和发展。诸葛亮从蜀国的总体战略方针出发，把蜀锦生产作为统一战争的主要军费来源。他颁布教令说：“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳。”这时，蜀锦的产量很大。《蜀志》记：“先主平益州，赐诸葛亮、法正、张飞、关羽锦各千匹。”蜀景耀六年（263年）国家拨给大将姜维锦、绮、彩绢各二十万匹，以充军资。说明当时丝绸的丝织，特别是蜀锦的生产有了很大的发展。

三国时，成都为我国西南最大的商业中心。山谦之《丹阳记》：“历代尚未有锦，而成都独称妙，故三国时魏则市于蜀，吴亦资西蜀，至是始有之。”“成都独称妙”的蜀锦远销各地，名传四方。《蜀中广记》记载，魏文帝曹丕面对富丽辉煌的蜀锦赞叹说：“前后每得蜀锦殊不相似”，说明蜀锦的品种繁多，色彩纹样各不相同。

从三国到西晋，四川的织锦业逐渐发展而占全国的领导地位。元代费著《蜀锦谱》中说：“蜀以锦擅名天下，故城名以锦官，江名以濯（zhuo）锦。”晋左思在他的《蜀都赋》中，也曾具体地描写：“圜（yuan）阓（hui）之裹，伎巧之家，百室离房，机杼相和，贝锦斐成，濯色江波。”反映了当时蜀锦生产的盛况。

蜀锦的织造技术，很快传到魏、吴等地区及云南、贵州、广西等地方。

江南织锦业在三国时还不甚发达，到刘宋以后，刘裕灭姚秦，把关中锦工迁至江南，成立锦署，江南才有了较为发达的织锦业，此后江南广陵（今扬州）、北方定州和四川成都便成为高级织物的三大中心。

六朝时期，关于丝织工艺对外交流和产品外销方面也有如下记载。

据《三国志·魏志·东夷列传》记载，在三国时（238年），日本女王卑弥呼派遣专使来中国，向当时的魏明帝斑布（韧皮纤维织的布）二匹二丈。魏明帝回赠了绛地交龙锦、绛地绉栗罽、茜绛、绀青、绀地勾文锦、细斑罽、白绢等丝、毛纺织品百匹以上。日本使者除将这些珍贵的纺织品带回去以外，还通过参观和了解，把中国当时的提花、印染等纺织技术也带了回去。

据《法显传》记载，东晋时，法显和尚从长安经陆上“丝绸之路”到天竺（今印度）等地取经，然后由海路回国。当他路过师子国（今斯里兰卡）时，看见当地商人使用“晋地白绢扇”，他怀念祖国之情油然而生，“不觉凄然泪下满目”。说明早在四世纪前后，我国的丝绸织物已运销到印度洋中的岛国——斯里兰卡了。

公元六世纪，我国的蚕桑技术传到拜占庭（即君士坦丁堡，现今土耳其的伊斯坦布尔）时，当时的查士丁皇帝就在皇宫里建立起机织工场，由他独享织制和贩卖丝绸的权力。