汉服的染织工艺——棉织工艺

摘要：棉花是大家熟悉的植物纺织纤维，虽然它在我国普遍应用比之丝、麻纤维要晚得多，但由于它有许多优异的纺织性能，宋元以后，迅速取代了葛麻纤维，成为和蚕丝一样重要的大宗纺织原料。我国的棉纺织生产是在 借鉴和吸收传统丝、麻纺织技术的基础上发展起来的...

脱籽这道工序上。黄道婆推广了轧棉的搅车之后，工效大为提高，“凡木棉虽多，今用此法，即去籽得棉”，召不致积滞”。

第二、弹：改进了用“线弦竹弧”的弹棉工具，运用了新式的弹弓，比以前用手指拨弦的小弹弓，省力省时。

“弹”是指开松除杂之效的弹棉。在黄道婆之前，江南用以弹棉的弹弓只有一尺五寸长线弦竹弧，效率很低。黄道婆把原来只有一尺五寸长的线弦竹弓，改为四尺长装绳弦的大弹弓，把用手拨弦改为以弹椎敲击绳弦。由于用弹椎敲击，绳弦振幅大，强劲有力每日可弹棉6—8斤，同时增强了弹弓对棉的振荡作用，不仅大大提高了开松效率，而且弹出的棉花既蓬松又洁净。

捍弹工具的革新，使手工棉纺织出现了一个新面貌，为当时松江、上海一带棉纺织业的迅速发展创造了条件。

到了明代，这种弹弓又有了改进，变为“以木为弓，蜡丝为弦”（《农政全书》）的木弓。木弓弓背宽，弓身伸展，当弓弦振荡时，接触棉花的空间加大，使弹棉的功效得到进一步提高。这种弹弓于16世纪传入日本，日本人称为“唐弓”。

第三、纺：从单锭手摇纺车改革为三锭脚踏棉纺车。

“纺”指纺纱。关于纺车，在黄道婆之前，乌泥径一带、松江地区用于纺棉的纺车，都是单锭手摇纺车，织布已有织布机。用单锭纺车，用它纺棉，10小时仅得棉纱四两，需要三到四个人才能供应一架织布机的需要；再者其车的原动轮 较大，纱锭转速较快，发动起来后棉纱常因牵引不及或捻度过大而绷断，所以不太适合纺棉纱。

黄道婆针对这个缺陷，黄道婆和木工师傅利用纺丝纺麻的三锭脚踏纺车，改进了其原有结构，一面将其纱锭数增至三枚，改革成三锭脚踏纺棉车；一面改变其原动轮的规格，使之适当缩小，从而既提高了功效，又解决了棉纱断条问题。用这种纺车纺棉纱，既省力，效率又高。这种纺车由于纺棉纱的性能良好，很快就在松江一带得到推广。

第四、织：发展了棉织的提花方法。使普通的棉布，能呈现出各种美丽的花纹图案。

“织”是指织布。黄道婆把江南原有的丝麻织作技术和黎族棉织技术融会贯通，总结出一套先进的“错纱、配色、综线、絜（jie）花”的织造工艺，并且满怀热情地广为传授。她所织的“被褥带帨（shui）其上折枝团凤棋局字样，粲然若写”。

因此，黄道婆的技术改革，不仅改变了“厥功甚艰”的棉纺织状况，大大提高了生产效率，而且使棉织的实用与美观结合起来，成为染织工艺中的一朵新花。

由于乌泥径和松江一带人民迅速掌握了先进的织造技术，一时“乌泥径被不胫而走，广传于大江南北”。当时的太仓、上海等县都加以仿效，棉纺织品五光十色，呈现了空前盛况。

黄道婆去世以后，松江府曾经成为全国最大的棉纺织中心。有一个时期，松江及其附近一带人民，大都靠植棉、纺纱和织布过活。各地富商巨贾，带着大批白银争相购买松江布，并远销十余省。十八世纪后期，松江布与江南的一种紫花布，以“南京布”的名称从广州出口，公元一八一九年曾经达到兰百三十万匹以上。西方学者也承认中国“土布供给我们祖先以衣料”，真可谓“衣被天下”。

松江布“衣被天下”，这是广大劳动人民辛助劳动的站果，但其中包含着黄道婆的贡献，闪烁着黄道婆和广大劳动人民的智昔与力量的光芒。在黄道婆的故乡乌泥径，至今还传颂着：“黄婆婆！黄婆婆！教我纱，教我布，二只筒子二匹布”的歌遥。可见黄道婆在棉纺织技术上，革新和热心传授的精神将永远铭记在人们的心中。

元代棉织工艺的发展，到王祯写出《农书》时，即元仁宗皇庆二年（1313年），已经具有一套较完整的棉纺织经验。

元代棉纺织品遗存不多。北京庆寿寺海云、可庵两塔内，出土有棉织僧帽，帽地染成紫色，内用白丝线绽锁如意形复缀成的火焰形花纹图案，是一件颇为细致的棉织工艺品，它显示了元初棉织工艺水平。山东嘉祥元代曹元用墓出土的棉菱形花纹织锦，图案优美，也是一件元代棉织的珍贵资料。

明代的棉织工艺（公元1368—1644年）

元末红巾军大起义，瓦解了元朝的统治。公元1368年朱元璋称皇帝，定都应天府（今南京），建立了明朝封建政权。同年，明朝的军队攻占大都，元朝统治结束。

明代的棉织工艺，在元代发展的基础上，特别是黄道婆对于植棉和棉织技术的传播所得到的广泛发展基础上，有着迅速的提高，生产几遍及全国。

最著名的仍为江南一带，其中特别是江苏松江（包括上海、华亭、青浦等县），产量很大，质地优美，已成为全国棉织工艺的中心。《天工开物》有“织造尚松江，染色尚芜湖”之说。

据徐光启《农政全书》所引《松江志》记载，松江是“俗务坊织，他技不多，而精线绫、三梭布、漆纱、剪线毯，皆为天下第一。......百工众技与苏杭等。要之，松郡所出皆切于实用，如绫布二物，衣被天下，虽苏杭不及也”又据《阅世编力所记，松江的布，“上阔尖细者曰标布，出三林塘者为最精，周浦次之，邑城为下，俱走秦、晋、京边诸路”；“其较标布稍狭而长者曰中机，走湖广、江西、两广诸路”。当时曾流行这样的谚语：“买不尽松江布，收不尽魏塘纱（在嘉善县）”。可见松江棉布不仅全国闻名，产量也是很大的。

十五世纪后期，松江布一度流入宫廷。精致的松江布，有龙凤、斗牛、麟麟等花纹，染上大红、真紫、赌黄等艳丽色彩，有时一匹布要耗费白银一百两

此外，江南一带还有许多生产棉布的城镇。如湖州，据《湖州府志》记载，“正、嘉以前，南溪仅有纱帕；隆、万以来，机杼之家相沿比业，巧变百出”。如嘉定，据万历《嘉定县志》记载，“邑之民业，首借棉布，纺织之勤，比户相属”。如嘉善、峡石、海宁、常熟、昆山、无锡等地。

在我国北方，到万历以后，棉布的生产也大大发展起来。据《农政全书》记载，“肃宁一邑，所出布匹足当吾松十分之一矣，初尤莽莽，今之细密几与吾松之中品埒（lie）矣，其价格仅当十之六七，则向所云吉贝贱故也”。万历时《嘉定县志》也记载:“今北方自织花，南方几弃织作。，反映出北方棉织生产兴起的情况。

在我国西南地区，还生产一种著名的诸葛锦，系用白花棉线作经，蓝色棉线作纬，随机挑织，自成花样，出产在贵州青特洞等地。

明代的棉织品种很多，现录名目如下，

（一）标布：上阔尖细，总名大布，十六尺为平稍，二十尺为套段。销售最远最畅。

（二）扣布：密而狭者，俗名小布，又名中机。

（三）稀布：疏而阔者，有东稀、西稀、龙稀等种。西稀又称清水布，龙稀系龙华所产。

（四）番布：有赭黄、大红、真紫等色，并有龙风、斗牛、麒麟等花纹。

（五）丁娘子布：极细，又称飞花布。据文献记载，松江东门外双庙桥有丁氏，弹棉花最熟练，花皆飞起，用以织布极为精软，因称丁娘子布。朱彝尊有诗“丁娘子，尔何人？织成细布光如银。舍人笥（si）中刚一匹，赠我为衣御冬日。感君恋恋悄莫逾，重之不异貂襜（chan）褕（yu）。携归量幅二尺阔，未数星执与荃葛。晒却浑如飞瀑悬，看来只讶神云活。为想鸣梭傍碧窗，掺掺女手更无双。院时应直渝裙水，漂去除非濯锦江。长安城中盛衣马，此物沉思六街寡。裁作轻衫春更宜，期君再醉天坛下。天坛三月踏青时，领边短鬓风吹丝。试寻油壁香车路，追逐红挥锦髻儿。”杨光辅《松南乐府》云：“娘子鸣机丁氏布，美人刺绣顾家工，不胫走寰中！”太仓所产这种布，阔七寸半。

（六）尤墩布：尤墩系松江西郊里名，布阔三尺余。《阅世编》所谓：“松城之飞花、尤墩、眉织”，这都是著名产品。

（七）眉织布。

（八）衲布：纹色如纳。

（九）锦布：文献记载为“色样不一，若古锦然”，出上海。

（十）绫布：出王江径，过去尚厚重，后改为轻薄。

（十一）云布：据《云间郡志》所记，以丝作经，棉纱为纬，亦称丝布。

（十二）紫花布：《云间据日抄》记载。谓紫花原出直如地方，今东土遂为佳种。

（十三）斜文布：用蓝白纱织成。

（十四）药斑布：即今所称的蓝印花布，又名浇花布。据嘉靖《上海县志》所记，松江药斑布“初出青龙、重固，今传四方矣”。（青龙、重固，镇名）。

此外，成为名品流行较广的还有松江府的三梭布、浆纱布；苏州府的刮白布、官机布、缣丝布、綦（qi）花布；福建的蕉叶布、苎纱布，雷州和琼州等处的青丝布、黄麻布、油江被、黎俊、番波罗等。

《明实录》记载，由子棉纺织业的普遍发展，洪武时期（1368—1398年），官府每年征收的棉布平均为六十万匹，永乐时（1403—1424年）增至九十万匹，最高曾达到一百八十多万匹，反映了明代棉纺织业发展迅速的情况。

明代有不少棉织品是仿照丝织品经过提花或印染加工的。如《天工开物》记载，云花、斜文、象眼等布织法，大都仿照丝织花机制造.......。可见明代棉织品中已有不少具有艺术价值的品种。

北京历史博物馆藏有明朱恩墓出土的松江布头巾，上面隐现着织成的本色花纹。广州东山戴缙墓出土的大批本色棉布；还有同时期的青地白花、白地绛花的印花布及蓝布多种，质